Bloedend hout

verftechnieken-bloedend-hout-close

Heb je dit wel eens meegemaakt? Je schildert een oud meubeltje en zodra je de eerste verflaag hebt aangebracht – of achteraf, tijdens het aanbrengen van een vernis – ontstaat er een lelijke gelige of bruine verkleuring. Gefrustreerd breng je een tweede laag aan en tot je verbazing gebeurt er weer hetzelfde. Tien tegen een dat je hier te maken hebt met een zogenaamde bloedende houtsoort.

Hoe komt dit?
Bepaalde (kleur)stoffen in het hout zijn oplosbaar in water. Bij het aanbrengen van een product op waterbasis (krijtverf, latex, acrylverf e.d.) over onbehandeld bloedend hout, zullen deze kleurstoffen worden geactiveerd en optrekken uit het hout, waar ze zich in de verflaag vermengen. Dit is ook de reden dat een tweede laag vaak niet helpt, het gebeurt dan gewoon weer opnieuw. De schuldige is dus de kleurstof in het hout. Een bekende kleurstof is looizuur (tannine) wat voorkomt in eikenhout. Om te voorkomen dat je last van krijgt van bloedend hout, is het dan ook beter om een eventuele laklaag op eikenhouten meubels er niet af te halen als je wilt gaan werken met watergedragen producten. Laat de oude laklaag dus maar mooi zitten en schuur na het ontvetten alleen even de glans eraf.

Welke houtsoorten bloeden?
Zoals gezegd is eikenhout een bekend voorbeeld, maar er zijn nog meer lastige houtsoorten, zoals mahonie, merbau, meranti, teak, afzelia etc. Bij al deze houtsoorten loop je dus een risico op verkleuring als je met watergedragen verfproducten gaat werken op het kale hout. Dit storende effect is natuurlijk het grootst als je met lichte tinten werkt.

Hoe los je dit op?
De truc is om een isolerende laag aan te brengen tussen het hout en de verf. Een grondverf op terpentinebasis kan uitkomst bieden omdat dit de kleurstoffen vaak niet activeert. Nadeel hiervan is dat terpentinegedragen verf een lange droogtijd heeft en synthetische oplosmiddelen bevat, waardoor het niet direct kan worden overgeschilderd met watergedragen verf zoals krijtverf, acrylverf of latex. Het is belangrijk dat de grondlaag goed is uitgehard (minimaal 48 uur, liefst langer) voordat je een verf op waterbasis gaat aanbrengen. Een andere (snellere en milieuvriendelijker) optie is Schellak.

verftechnieken.nl schellak blank

Schellak kun je bijna wel een wondermiddel noemen want het werkt enorm goed als sealer voor bloedend hout en blokkeert ook vlekken die kunnen worden veroorzaakt door nicotine, vochtschade, roet, inkt of vet. Het maskeert zelfs nare luchtjes in oude meubelen! Een schellak oplossing maak je zelf door schellak schilfers op te lossen in alcohol. En omdat alcohol de drager is van schellak droogt het zeer snel en is heel snel weer overschilderbaar.

verftechnieken.nl resultaat schellak

Een ander groot voordeel is dat je schellak ook nog kunt aanbrengen als je er pas na het verven achter komt dat het hout bloedt of dat er verontreinigingen in de ondergrond zitten die eerst niet zichtbaar waren (nicotine, vocht). Een behandeling met terpentinegedragen grondverf is dan niet meer wenselijk (terpentinegedragen over watergedragen hecht niet goed). Maar schellak kun je er dan nog rustig weer overheen schilderen. laten drogen, eventueel herhalen en dan kun je weer verder met je krijtverf, latex of acrylverf. Ideaal!

Deel met je vrienden of volgers >
Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someoneShare on Google+

3 gedachten over “Bloedend hout

  1. José

    Hallo,
    Mijn blankeiken buffetkast heb ik voor een derde deel kaal geschraapt met glasscherven. Er zat een blanke lak op.
    Kan ik nu de gehele kast insmeren met schellak en daarna met verdunde krijtverf aflakken, of zie je dan verschil tussen de delen die al kaal zijn en de delen waar nog lak op zit? De delen waar nu nog lak op zit hebben een oranje gloed vergeleken met het kale hout.
    Ik weet niet of de dekking van de krijtverf anders verschillend uitpakt.
    Ligt krijtverf op het hout of trekt het erin?

    Graag uw advies.
    Deze klus duurt al een halfjaar.

    Met vriendelijke groet van José

    1. Mirjam Steenbeeke Bericht auteur

      Hallo José, als je een whitewash / greywash toepast is het erg belangrijk om te zorgen voor een egale ondergrond. Als je daar niet voor zorgt krijg je een vlekkerig resultaat. Verder zou ik geen schellak basis gebruiken en dan een whitewash van krijtverf. Kies voor kalkwas en dan heb je ook geen schellak nodig. Meer over whitewash kun je ook elders op dit blog lezen: http://verftechnieken.nl/blog/whitewash/ Om de blanke lak te verwijderen vind ik de aanpak met een glasscherf ook wel erg tijdrovend. Ik zou zeggen: gebruik liever een goede milieuvriendelijke afbijt zoals Bio Strip en dan ben je in een dag klaar: https://www.verftechnieken.nl/abbondanza-bio-strip.html Veel succes!

  2. Pingback: Wat er zo leuk is aan uitgebreid schuren en ontvetten en -goed nieuws- wanneer het niet nodig is | Verftechnieken

Reacties plaatsen niet mogelijk.